Fiks av Biltema-lommelykt

For et par år siden kjøpte jeg to stk. knakende gode lommelykter på Biltema (lenke):

biltema-lommelykt

Dette var den dyreste lykta de hadde (200-300 NOK), men det var verdt det fordi den var solid og lyste med 600 lumen.

I midlertid viste det seg at lykta hadde et stort problem: Den kunne vise forskjellige lyssignaler, f.eks. SOS, ved å trykke hurtig på av/på-knappen. Noe som var helt unødvendig og veldig idiotisk, fordi i tillegg så var strømkretsen dårlig designet. Den kuttet ofte strømmen et bittelite øyeblikk når lykta ble rotert (!). Noe som da trigget et tilfeldig lyssignal, i stedet for å bare lyse normalt ..

Dette var irriterende, men det ble etter hvert en vanesak hvordan man kunne unngå det mest mulig. Men det var fortsatt vanskelig hvis man skulle legge fra seg lykta i tilfeldige posisjoner, for å lyse opp noe.

Så her om dagen bestemte jeg meg for å demontere lykta og forsøke å bli kvitt denne brysomme funksjonaliteten. Og løsningen viste seg å være utrolig enkel.

Følgende illustrasjon viser hvordan kretsen i lykta fungerer:

biltema-lommelykt kretsillustrasjon

Hypotesen ble derfor som følger: Hvis det lages kontakt direkte fra kroppen og til lyspunktet – for å unngå kretskortet – bør lykta kunne lyse konstant. Så lenge den fysiske bryteren er innkoblet, vel og merke.

Noe som viste seg å være tilfellet, alt jeg trengte å gjøre var å lodde ei bro:

biltema-lommelykt

Jobben var gjort på mindre enn 10 sekunder, alt man trenger er loddebolt, loddetinn og veldig godt arbeidslys.

Denne lommelykta ser ut til å være utgått hos Biltema nå (I wonder why ..), men alle som kjøpte den tidligere kan være interessert i å fikse dette problemet. Derfor bestemte jeg meg for å skrive dette blogginnlegget.

Problemet kan lett oppstå for andre lommelykter også, hvis de har innebygget kretskort som støtter lyssignal. Da gjelder det å få koblet ut dette.

Billigst mulig støydemping for kabinett

Tidligere i sommer bestemte jeg meg for å kjøpe et større kabinett for å få litt mer plass. Jeg valgte til slutt et brukt ‘big tower’ jeg fant på FINN for 150 NOK:

Tidligere den dagen kjøpte jeg også noen stillegående vifter og ny strømforsyning med ECO-mode fordi den gamle begynte å bli ustabil. Og etter å ha flyttet over hovedkort, o.s.v. var alt fryd og gammen (igjen).

Men så bestemte jeg meg for at den uendelige vifte- og harddiskstøyen var et problem som jeg endelig ønsket å bli kvitt. Men hvordan gjør man dette uten å kjøpe masse fancy greier fra nettbutikker?

Etter mye googling og lesing hoppet jeg endelig i det og valgte lyddempingsplate fra Biltema (10 mm) som jeg kjøpte 2 stk. av:

Deretter gikk det noen timer på klipping og tilpasning. Omtrent alle tilgjengelige overflater på innsiden ble tildekket – inkludert begge avtakbare sider:

Jeg hadde egentlig ikke noe tro på at dette ville være verdt bryderiet. Stor ble derfor overraskelsen når støyen viste seg å bli betydelig dempet. Og det til tross for at det fortsatt er åpninger bak og i fronten p.g.a. vifter, viftestyringen og BR-ROM.

Lyddempingsmatter fra Biltema kan derfor anbefales om man ønsker billig og rimelig lyddemping til PC-en. Men stillegående vifter og eller viftestyring er nødt til å inngå i løsningen for best mulig resultat.

OPPDATERING: Fordi noen av harddiskene er gamle bråker de tidvis ganske mye. Jeg har derfor delvis dobbeltisolert rundt disse og dette hjalp veldig.

Arbeidsbord

For noen uker siden ryddet jeg ute og kom over diverse skrapmetall som jeg begynte å samle i en stor haug. Litt etter litt viste det seg at jeg hadde nok til å kanskje sveise sammen noe litt større.

Så hvorfor ikke sveise sammen et stort og solid arbeidsbord som kan stå ute, da dette alltid har manglet her jeg er nå?

Problemet er bare at hvis bordet skal stå ute kan det ikke ha fire vanlige bein, ellers vil det bli ustødig alle steder det er litt ujevnt underlag.

Trinn 1: Bordrammen

Etter litt forberedelser (som hovedsaklig var bæring av bukker og verktøy) var jeg endelig i gang – hvor utgangspunktet var kravet om at bordet ikke kunne ha fire bein:

Valget falt derfor på en helt enkel trekantform, med like lange sider.

For å ordne solide hjørner bestemte jeg meg for å både bruke skruer og sveising:

Jeg sveiset også fast mutterne så de ikke kan løsne senere.

Trinn 2: Bordbein

Her var utgangspunktet tre stk. bordrammehjørner. Da blir behovet tre stk. bordbein:

To av bordbeina var enkle å lage, det var bare å kappe til riktig lengde.

Beinet i midten var derimot mye mer arbeid siden dette ble lagd av tre stk. grove stubber som måtte kappes, slipes, og så sveises sammen. Her gikk det styggmye sveisetråd.

Trinn 3: Handletur

Før jeg begynte på dette prosjektet innså jeg selvsagt at trådsveising ikke egentlig duger når man skal sveise såpass grovt materiale. Det er derfor jeg brukte skruer i tillegg når hjørnene på bordrammen skulle lages.

Jeg antok at jeg før eller senere måtte pinnesveise – noe jeg lenge har vært nysgjerrig på å prøve. Årsaken til at jeg ikke har vært borti dette før er fordi jeg er blitt fortalt at det er farlig, vanskelig, skummelt, og at det krever et solid strømnett ..

OPPDATERING: Det viser seg i ettertid at det faktisk er mulig å sveise med 2.5 mm elektroder på kun 10A sikringer.

For å kunne fortsette med prosjektet valgte jeg derfor å hoppe uti det og endelig gå til innkjøp av et pinnesveisapparat:

Apparatet var ikke på langtnær så stort, tungt eller skummelt, som jeg hadde sett for meg. Prisen var 899 NOK.

I tillegg trengte jeg selvsagt sveiseelektroder:

Valget falt på 2.5 mm som jeg håpet ville være grovt nok. Prisen var 44 NOK.

Siden pinnesveising innebærer å holde i strømførende (!) elektroder og bevege på dem nøyaktig kjøpte jeg også ny sveisehjelm:

Med denne hjelmen er det kun mørkt når lysbuen tennes, og man kan selv justere hvor mørkt det skal være. Med andre ord ser man hva det er man sveiser og hvor hen elektroden er. Prisen var 599 NOK.

I samme slengen kjøpte jeg også sveisehansker:

Til nå har jeg kun brukt vanlige arbeidshansker, men dette blir for risikofylt siden pinnesveising visstnok spruter mye mer enn trådsveising. Prisen var 99.90 NOK.

Trinn 4: Festing av bordbein til bordramme

Etter å ha fått testet nyinnkjøpt sveisemaskin og fått dreisen på pinnesveising (som forresten er veldig givende) begynte sveisingen av bordbeina til bordrammen.

Dette gikk fort og da jeg var ferdig viste bordet seg å allerede kunne tåle litt vekt:

Trinn 5: Avstivere

For å gjøre bordet stødigere måtte det bli stivere, dermed begynte arbeidet med å sveise på avstivere ved hvert eneste hjørne:

Dette viste seg å bli langt mer arbeid enn forventet. Men jeg klager ikke. 🙂

Nå mangler det bare å lage ei bordplate, kjøpe og montere ei skrustikke ++.

Trinn 6: Testing

Jeg ble opptatt med andre ting en stund så jeg rakk ikke ordne noen skikkelig bordplate, i stedet brukte jeg noe kryssfinèr som jeg la utover. Dette gjør susen inntil videre:

Første prosjektet hvor jeg fikk bruk for arbeidsbordet ble å lage en kajakkhenger for å enkelt dra med seg kajakk på stier, o.s.v., i stedet for å måtte bære den.

(Her er den stående bordplata til høyre i bildet kun noe jeg slengte opp fordi jeg ikke ville blende naboen når jeg sveiset.)

Markløft for 149 NOK

Etter å ha bygd stativ for knebøy ble jeg anbefalt å trene markløft i tillegg.

Rett før jul kjøpte jeg derfor en boks med skruer på Biltema for 149 NOK, så jeg kunne lage en enkel løsning i tre som vektstanga kunne ligge på. Men dette kom jeg aldri i gang med p.g.a. rustbehandling på bilen som var viktigere.

I dag ble dermed første dagen hvor jeg hadde tid, og resultatet ble som følger:

Også denne gangen ble løsningen å bruke gammel plank. Stativet er tatt i bruk og fungerer som forventet. Vektene brukt her er 20 kg hver og kostet 79.90 NOK per stk. da jeg lagde de i november.

Som med knebøystativet er dette en midlertidig løsning for å se om dette er en treningsøvelse som passer meg.

Siste oppdatering

1) Aller først hadde jeg løsningen avbildet over, hvor jeg brukte vannvekter. Dette var i en prøveperiode for å se om jeg likte øvelsen godt nok til å ofre gulvplassen.

2) Noen måneder senere lagde jeg en finere løsning med sammensveiset skrapmetall som så ble lakkert svart. Inni plasserte jeg et lite platå så vektstanga blir litt lavere enn kneet.

3) Deretter fant jeg to gamle hengerhjul som jeg fylte med betong. Disse ble ironisk nok så tunge at det er vanskelig å løfte på de. (Se innlegg om egenlagde vekter for fremgangsmåte.)

Over ett år senere bruker jeg fortsatt utstyret. Når sant skal sies trenger man egentlig bare å kjøpe vektstang hvis man ønsker å gjøre det billigst mulig. Å mekke vekter og eventuelt liggestativ for stanga kan alle klare for en billig penge.

Det største problemet er egentlig oppvarming fant jeg ut. Noe verken spinningsykkel, ergometersykkel eller spinkel tredemølle for gåing klarte å fikse.

Å gå hurtig minst 1 time, også jogge og tidvis springe (for full guffe) så man blir skikkelig varm i trøya er helt nødvendig før tung styrkeøkt. Jeg gikk derfor til anskaffelse av Master T30 som gjør susen.

Knebøystativ for 100 NOK

Etter å ha fått litt fnatt av å repetere mikroøkonomi hver dag i en uke bestemte jeg meg i går for å ta en pause så jeg kunne bygge et knebøystativ i tre … (!)

(I flere år har jeg hatt ønske om å skaffe meg stativ og utstyr for knebøy og benkpress, men det har aldri vært nok tid eller gulvareal der jeg har oppholdt meg fordi jeg har vært borteboende student. Dette ble annerledes fra i høst, da fikk jeg både mer boplass og mer fritid.)

Planen var opprinnelig å bygge både benkpress og knebøy med Biltema-stål siden jeg liker en utfordring og fordi jeg kunne tenkt meg et nytt sveiseprosjekt. Men akkurat nå har jeg ikke hatt tid.

For noen uker siden kjøpte jeg derfor heller en brukt benkpress for 500 NOK hvor det fulgte med vektstang, vektskiver og lås. Et stativ for å ta knebøy var derfor alt som manglet.

Med noe misfarget plank fra et revet stillas, gipsskruer og diverse småspiker fra tidligere prosjekter, samt nyinnkjøpte vinkeljern, fikk jeg etter 6 timers arbeid følgende resultat:

kneboy

Et stødig og solid stativ som tåler høy nok vekt, og hvor min eneste utgift var 99.90 NOK for 20 stk. vinkeljern hos Biltema.

Stativet er tatt i bruk og fungerer bra nok som en midlertidig og enkel løsning så jeg kan komme i gang med treningen, og så jeg kan finne ut om dette er noe for meg.

OPPDATERING: Etter å ha brukt stativet i ca en måned kastet jeg det ut og gikk helt over til markløft som trener mer av kroppen.

OPPDATERING: Jeg liker knebøyøvelsen bedre enn markløft så det ble til at jeg bygde meg et nytt stativ noen år senere:

knebøy

Dermed kan jeg trene begge og få mer variasjon.

Materialbruk: Gammel finérplate. Ca 50 stk. lange skruer. Noen titalls meter med gammel gulvplank. Noen få meter med rester av impregnert gulvplank. 2 stk. lange bolter med skiver og muttere for vektstanga. Og 4 meter med solid ikke-råtten 2×4. Alt var gjenbruk så ingen reelle utgifter.

Har man plankerester og verktøy er dette noe alle kan klare å bygge på en dag.

Første sveiseprosjekt: Toppboks til MC

For noen uker siden bestemte jeg meg for å begynne med sveising – noe jeg alltid har vært nysgjerrig på. Jeg kjøpte meg derfor et MIG-sveiseapparat for gassløs sveising på Biltema Gol og satte i gang:

arbeidsplass-sveising

Verneutstyr kjøpte jeg uken før, jeg er selvsagt ikke så dum at jeg sveiser uten beskyttelse.

Først ble det litt testing for å finne ut av ting. Jeg måtte jo lære hvordan jeg skulle gjøre det uten å brenne hull i det jeg ønsket å sveise sammen. Jeg sveiset derfor diverse metall- og stålskrot til å begynne med:

sveising

Etter dette lagde jeg et enkelt postkassestativ som funket fjell når jeg ble ferdig – gjett om jeg fikk blod på tann nå!

Jeg fikk derfor en fiks idè: Jeg skulle lage min egen toppboks til MC-en, slik jeg såvidt har pønsket på tidligere.

(Ganske lenge hadde jeg ønsket meg en skikkelig toppboks til MC-en for å slippe å kjøre med sidevesker og ryggsekk. Og faktisk fant jeg en boks i fjor via FINN som jeg hadde tenkt å kjøpe nå til høsten – for bare 500 NOK.)

Hvorfor kjøpe en boks når man heller kan lage en selv som man bestemmer størrelsen på, og som man kan bruke på andre MC-er i fremtiden?

Jeg satte meg ned med Google SketchUp (igjen) for å lage en (ny) modell. Og noen dager senere bestemte jeg meg for å bare hoppe i det og forsøke.

Dag 1:

  1. Jeg reiste til Biltema for å kjøpe stålplater (jeg valgte 0.9 mm.), hjørnetvinge, og vanlige kappeskiver til vinkelsliper for stål.
  2. Først kappet jeg til to stk. plater for bunn og topp, så tre stk. for sidene. Bare dette ble mer arbeid enn jeg hadde trodd siden jeg var ustø med vinkelsliperen og måtte skjære vekk små ujevnheter i etterkant.
  3. Jeg begynte så på sveisingen av hjørner, noe som kun var mulig takket være hjørnetvingen som holdt platene fast mot hverandre. Til å begynne med sveiset jeg bare litt på noen få steder for å se hvordan det ble seende ut. Og litt etter hvert fikk jeg lagt på sveis nesten overalt – dette brukte jeg resten av dagen på.

Senere + dag 2:

  1. Jeg tok et par nye turer til Biltema siden jeg blant annet hadde brukt opp all sveisetråden til apparatet. I tillegg ble det kjøp av enda ei stålplate (0.7 mm. denne gangen), hengelåsbeslag, epoxylim, gummilist (14 mm.), og nye arbeidshansker.
  2. Jeg fortsatte sveisingen der jeg slapp sist, i tillegg fikk jeg kjørt på litt ekstra andre steder.
  3. Så begynte jeg med pussing og sliping med vinkelsliper for å pynte på sveisesømmene.
  4. Etter å ha slipt på sveisesømmen på et av hjørnene hvor avstanden mellom platene opprinnelig var for stor, ble det en ganske stor åpning. Her gikk det mye tid på å få reparert hjørnet siden jeg til slutt måtte sveise på en passende platestrimmelbit.
  5. Etter å ha holdt på med enda litt mer pirkearbeid og brukt resten av dagen var til slutt boksen ferdig sveiset og slipt på.

Dag 3:

  1. Kappet til to stk. stålplater som ble sveiset sammen for å lage et stivt lokk.
  2. Lokket ble så festet til boksen med to stk. hengsler som ble skrudd fast med seks stk. skruer, skiver, og muttere hver.
  3. Så kom hengelåsbeslaget på som også ble festet med seks stk. skruer og muttere.
  4. Kappet av rester på alle skruene og sveiset fast mutterne så disse ikke lar seg fjerne senere.
  5. Slipte og pusset på sveisesømmene til mutterne.
  6. Ved slutten av denne arbeidsdagen var selve konstruksjonen av boksen ferdig og resultatet ble som følger:

toppboks-1

toppboks-2

Dag 4:

  1. Avstivet boksen ved å skru på noen gamle hjørnebeslag langs alle kantene. Hvert hjørnebeslag fikk åtte skruer med muttere hver.
  2. Kappet av rester på skruene her også og sveiset fast alle mutterne så de ikke lar seg skru av.
  3. Slipte og pusset på sveisesømmene til alle mutterne.

Dag 5:

  1. Tettet med silikon langs hjørnene inni for å gjøre boksen vanntett.
  2. Limte på gummilist på kanten langs åpningen som lokket skal hvile på, så det blir tettere og mindre skranglete.

Dag 6:

  1. Testmonterte boksen på MC-en, men fant ut at jeg måtte avstive bunnen. Kappet derfor til ei plate fra noe grov aluminium jeg hadde liggende. Da ble det mye bedre.
  2. Ny tur til Biltema for å kjøpe svart lakk siden jeg brukte opp det jeg hadde liggende.
  3. Lakkerte hele boksen på veldig kort tid.
  4. Monterte boksen på MC-en igjen.
  5. Fant et hengelås jeg kunne bruke.

Dagen etterpå tok jeg første prøvetur og det ble knallsuksess!

Man merker knapt forskjell når boksen er bakpå, med tanke på luftmotstand og vind. Dessuten fikk jeg plutselig kjempemye plass: Ca 50x50x30 (bredde x lengde x høyde, i cm).

Den ble litt stor og voldsom, og det var mye mer arbeid enn jeg hadde trodd, men jeg angrer absolutt ikke.

Det endelige resultatet:

toppboks-4

Jeg har kun igjen å legge litt ekstra silikon langs kantene under lokket for å tette ekstra, men ellers er den ferdig.

Mon tro hva som blir neste prosjekt. 😀